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做为毛织人不得不了解的羊毛衫全套工序解读2

作者：玉龙来源：吓数随记 2019-10-19 共有582人围观

文章简介 1 缝盘是一种车缝设备，主要功能是将衫片（包括前幅，后幅，袖，领贴，胸贴，袋鈒其他配件）缝合。
缝盘的基本方法：
A．刮边----将死口的直行跟行缝合。
B. 笠眼----将生口的横行线圈锁眼或缝合，常用的缝盘有6，8，10，12和16针，另外还有很少用的14，18，20，22，24针，至于18至24针是用于缝一些比较幼细而极高价的产品。缝盘针数划分是根据缝盘圆周上一吋内有多少支针仔，缝盘针数要配合衫片的针数使用。

第四节缝盘(Linking)

1 缝盘是一种车缝设备，主要功能是将衫片（包括前幅，后幅，袖，领贴，胸贴，袋鈒其他配件）缝合。
缝盘的基本方法：
A．刮边----将死口的直行跟行缝合。
B. 笠眼----将生口的横行线圈锁眼或缝合，常用的缝盘有6，8，10，12和16针，另外还有很少用的14，18，20，22，24针，至于18至24针是用于缝一些比较幼细而极高价的产品。缝盘针数划分是根据缝盘圆周上一吋内有多少支针仔，缝盘针数要配合衫片的针数使用。

缝盘的种类分为下列三种：

A．台盆（海京盆，矮盆）----设备的成本较低，通常缝一些要求不高的产品在16针和16针以下的针数，甚多人採用。
B．碧海盆----其机械设计较为精密，适应力较高，操作方便，但价格较贵，故在16针方面较多人使用。
C. 卫星盆(66盆)----价格昂贵，性能甚佳，线步较为紧密。

2 缝盘疵点
主要原因----由于缝盘工人技术欠佳，或其本身非熟练技工，或因疏忽大意，或只求速度而不顾品性的要求，因此形成以下的疵点。
A. 漏眼（Dropped stitch）
笠眼不正确，缝挂织片线圈不准确。
非人为之漏眼现象也产生于机械故障，称“锄歪眼”，两者都在拆纱后漏眼（即织物的生眼散脱）
B 笠错横行（Incorrect coures）
笠眼时高低行，形成拆纱后不齐整，甚至有抽筋现象，如在缝骨内，其出现率轻微，则可不用退修，但若出现于领，贴，袋等的表面缝线时，必须交回缝盘重做，或补织衫片。
C 黐边（办）（Selvage not staight）
刮办时不直行，形成次货，但视乎黐边的比率，与品性的要求而定，如退修时缝盘工必须拆去黐边部分重新缝合。
D 对位不符（Wrong position to link）
e.g. poor done of matching on cuff or bottom,etc.
对位欠准确，衫片织错。衫片款式混错，缝盘工照样缝合。
三者都形成产品不合乎规格，轻微者修改及要求缝盘部多加注意，严重者重织衫片与重做。
E．领口止口不平均（Uneven seam）
收针衫片在缝合领贴时，缝工因修剪多多馀的止口时欠淮;
裁鈒衫片在缝合领,贴时,缝取止口时太深或太浅，两者都形成在同一领贴上，有厚溥感和领贴围久圆须
缝线领贴时高低行，止口更显著不平均。
F．上嵌领扭纹(Twist collar)
笠嵌领贴时对错纹，或嵌领时拉力不平均，形成扭纹现象，产品外观差，品质不符，但可视乎情况而修改。
G．骨位起蛇/起皱（Puckering）
针织物有一定之弹性，在缝合时因操作或机械而令缝骨位长，但因回缩力有限，再加上缝线或鈒骨线的障碍，更难回複至原来长度，而形成起蛇。
H．缝线太松或太紧（Uneven yarn tension）
穿错线
缝合前没有测试缝线的弹性是否足够，衫片之浓薄，质料也会影响过紧或过松，
缝盘工缝合时太溶或因洗水后缝线收缩，而形成太紧。
I．过松（Too loose）骨位爆开，缝位外露
J．过紧（Too tight）缝位没有弹性，穿著困难，或容易爆线
缝盘机械故障引起的疵点
A．锄歪眼（Wrong position of needle and point）
缝盘的大针错位，在未维修好前，应立刻停用，以免产生更多次货，因为会形成严重的漏眼。
B．锄高(Stitch on the higher position)
缝盘的大针升高或弯曲，影响拆纱后不齐口或漏眼。
C．起耳仔（Unwanted loops on stitch）
穿错线
机械故障
衫片太浓或太结，而缝线太松。
起耳仔部分不合乎规格，必须重做或维修机械。
D．跳线（Skip stitch）
械件保养不良或故障
形成某一部份或多处未缝合，且缝线容易散脱，应退回缝盘部修补。
E．缝线散口（Run off ）
----机械故障之散口称“单纱”
----或缝线剪口太贴。
缝线散脱，故要退回缝盘部修补或维修机械。
其它原因所形成的疵点
A．缝线用错（Incorrect yarn/Incorrect thread）
缝线之用料与料幼度，未能与衫片之针数配合，故产生次货。
缝线与衫片的毛质与衫片有差异时，影响成衣整体的效果，必须退回重做，但经整染后修改是很困难的。
B．崩边（Broken selvage）
织片烂边，形成缝骨断烂，加重补衣工作压力，与生产成本，故缝盘可视乎情况而决定是否缝合衫片。
例︰崩一条边，可刮深半支边，免去补衣修补。
严重者，即烂数条边，应退织衫片。
以上各点都为一般常见现象，要视乎情况之比例率，产品的要求程度而考虑退修与否，若较轻微者可利用补衣修补，如漏眼，散口等。但仍需缝盘修改与注意，故在半织品查验时可及早发现与控制，而不致加重成本与阻碍生产。

第五节挑撞（Hand stitching）

毛衫有很多的部位，是未能用机器去缝合的，更因外形需求美观，必须用手针联合这部分的工序叫挑撞。例如：领片界面处，杏领的领嘴，开胸衫直贴的贴脚，袋口的横贴位，或时款衫的各种收口位置等。挑撞可分为挑和撞两方面。挑的目的，是以缝合用的缝毛联合需要部分，主要处理死口对死口，生口对死口的联合。挑的线步是较为紧密且联合的骨位不会外露，又将生口的线圈收死，令其不散脱。撞的目的，是必须根据编织的原料（又叫肉毛），联合位置，便成为衫片编织的部分，所以挑即用手针联合生，死口，撞即用手针编织鈒联合生口等等。
挑撞可分为三方面
A．拆纱，修口。
拆纱就是将衫上没有用途的纱口全部拆乾淨，修口就是将缝线口或其它线口用勾针（织针）将线口收藏妥当。
B．挑
挑的目的，是必须将生口的位置线圈收死，挑的时候，是另外加上缝合用的缝毛用手针联合生口。
例如:
1．挑圆领口，则只须要两边以线位联起，以不露挑线鈒联口的骨位不易察觉为主。
2．挑杏领嘴，将杏领贴面V形联起，对支数，不露挑线，联口完整鈒领嘴长度合为标准。
3．挑开胸直贴脚，以缝毛将直贴线圈全部穿起成合适的阔度，以下会散脱为标准。
4．挑袋口横贴，以缝线将线圈逐个挑于衫身上，高度以贴阔为标准。
C．撞
撞的目的，是必须根据编织的结构而去做缝合的工作。撞的时候，是用原身编织毛料用手针编织及联合生口等。
例如：
1．开胸直贴脚，以编织方法逐个线圈织起而成锁口方法。
2．撞拨花领，以编织方法逐个线圈织起，将织花领片联于前幅衫身上。
挑撞的一般疵点。
A．挑错针数（Incorrect hand stitch court）
B． V领不对支(Rib collar of V-point not match)
C．拆纱不良而导致抽筋(Poor trimming)
D．拆纱后没有拉眼(Loops on collar stitch out of trimming)
E．收漏线头 (Absence trimming)

第六节洗水（Washing）
做为毛织人不得不了解的羊毛衫全套工序解读2

洗水在毛衫工序中占非常重要的地位，因为毛衫的手感大部分控制于洗水工序。
洗水的目的包括：
A．把毛衫上的污渍洗乾淨----利用洗剂或清洁液将污渍，油渍及鏽渍洗乾淨。洗剂包　　括硷油，硷粉，去污精，去鏽水等等。
B．把毛衫起毛达至要求的手感----控制洗衣机内的水与衫的比例和洗水时间的长短，水温，洗剂及份量等不同的条件令毛衫起毛。
C．控制毛衫软硬程度----主要利用软剂及硷粉的应用份量加以控制。

第七节熨衣（Ironing,PRESSING）

毛衫熨衣与其它製衣有很大分别，因为毛衫经过洗水后，毛衫会缩水，需要经过整熨把毛衫定型及尺码固定。毛衫熨衣需要用蒸气熨斗及特製的木板帮助。
熨衣的程式如下：
A．先准备好两块木，一块用作熨袖，一块用作熨身。木板大细与形状是根据尺码表而製造的，但要预先预定毛衫熨后的缩度（主要是羊毛，羊仔毛，兔毛和棉等）而将木板加大。
B．先把毛衫袖笠进袖板中，然后用蒸气熨至所需要的长度，底面都熨过后再把木板取出。
C．再把毛衫笠进身板中，然后用蒸气熨至领形。夹位顺滑及膊阔，身长尺码符合要求。

第八节车唛（Labelling）

把客人要求之唛头（主唛/Main label，洗水唛/Washing label/Care label，尺码唛Size label等）车在衫上。车主唛主要有两种方法。
A. 桥车(Stitch both sides)----把唛头两侧车在衫身上。
B. 飞唛或吊唛(Top stitching)----把唛头的顶部车在衫上。

第九节查衫（Inspecting）

现时大部分毛衫厂都把查衫分为三部分：
A．第一次照灯----毛衫未洗水之前，将毛衫笠在一个等製的灯上，然后查看有没有漏针，破烂，单毛，花针，跳线及其它问题。
B．第二次照灯----当衫洗完及熨好后，再照多一次，因为洗水后，可能有些问题会出现。如漏针，单毛等。
C．查衫----照完第二次灯后，再次查衫，清除衫上的污渍，油渍，毛头，线口，杂毛等，及查看有没有其它问题。

第十节补衣(Mending)

衫片编织有瑕疵时，如漏眼，烂孔，花针，或其它等。可用织针或手针方法于事后的修补工作。甚或缝盘拆纱所形成的损坏，如漏眼，跳线，抽筋等，亦可在补衣作修补。
补衣可分为两个部分
A．补洗水----在第一次照灯而未洗水之前，先将所有问题的衫用手针补好，因为在洗水后，毛衫中之线圈会缩细鈒起毛，所以比较未洗水之前难补。而且在洗水之前未补好之洞（烂衫）洗水后洞会更大，更难补。
B．补包装----在第二次照灯鈒查衫后，如果再有发现烂衫，就需要再补。
补衣修补衫片时，基本原则如下：
1．爆孔：另外加上肉毛（即编织用毛）代替断毛，而其编织方法与原衫片完全一样。
2．漏针：另外加上肉毛代替漏针行，而原有线圈让其成为浮针。
3．花针：将含针位剪断，另外加上肉毛，照原来重新编织。
补衣的工作，必须对于织物的架构有充足的知识，才能作广泛的应用。普通最基本为单面组织，最容易修补，其次的是罗纹，令士等，基本的花款为扭绳，挑孔，搭针花款等，再其次为双面的织法，拨花的变化很大，必需对织物有足够认识才能作修补工作。
补衣根本是修补的工作假如是没有破坏时，根本完全不需要的，但假如此疵点太多需要修补时，则会形成一个生产流程的“樽颈地带” 而使生产失失去全盘的预算。
所以半成品或成品的品性是最重要的，,决不能过份依靠补衣修补。
补衣一般的疵点：
A. 用错原料(WRONG MATERIA)
B. 驳口不良(POOR DONE OF MENDING)
C. 补错图案(OBJECTIONAL MENDING)
D. 用错颜色纱(WRONG COLOUR TO MEND)

第十一节包装(PACKING)

包装可分为下列各部份：
A. 摺衫---------把毛衫摺好，然后每件放入胶袋(平袋)内，目的是防止衫上有太多摺痕
B. 包装---------根据客人要求的码数比例(ASSORTMENT)放入较大的胶袋(风琴袋/方底袋)内
C. 装箱--------根据客人要求的颜色，件数装在纸箱内

第十二节其他工序

以上是毛衫的一般製作工序，但往往还需要进行一些其他的加工，如：染色(PIECE DYE )，印花(PRINT)，植毛( FLOCKING)，烧毛，,绣花(EMBROIDERY)，钉珠(BEADING)，手勾(CROCHET)，车花(MACHINE EMB.)及车章等等工序，这些操作将穿插在以上合适的工序之间。
如染色又有以下几种方法： HANG DYE / DIP DYE吊染 CONE DYE 筒染(染毛) TIE DYE (扎染)。

做为毛织人不得不了解的羊毛衫全套工序解读2